Прованс без вуали лаванды

Палитру Прованса традиционно представляют сочно лиловой с вкраплением оливковых пятен на фоне вангоговского неба. Но мы приехали в страну романских сказок до цветения лаванды. И увидели Прованс спокойных благородных оттенков от жемчужно-серого до сочной охры. Небо же этой французской провинции остается лазурным. Всегда.

Друзья встретили меня на авиньонском вокзале. Через пять минут мы въехали в древние ворота внутрь паутины узких улочек старого города, вполне приспособленных для передвижения на машине. Быстро перекусив в первом попавшемся ресторане на главной площади, попутно оценив отличную кухню, мы решили, что Авиньон достоин целого дня путешествия и отправились к месту проживания.

У современной европейской аристократии появилась замечательная привычка превращать хозяйственные постройки вокруг родового гнезда в апартаменты для гостей. Хорошо всем. Вот, рядом со средневековым замком его владельцы устроили гостевой дом в бывшем курятнике, который, кстати, мы и сняли по интернету.

Путь к замку лежал через маленький городок, куда мы въехали на полной скорости. Что дальше? Навигатор скончался на руках еще в Авиньоне, а по-французски в нашей компании, съехавшейся со всех концов Европы, с трудом говорил только один человек. Увы, на других языках Прованс не говорит. На крошечной площади - кафе, в нем кроме хозяина, один посетитель. Нам объяснили на пальцах, где же наш замок. Покружив полчаса, мы снова оказались на площади. И тот же посетитель попытался  нарисовать на салфетке карту местности. Когда мы в третий раз въехали в город, решили, все же, поискать другую площадь. Не хотелось казаться законченными идиотами. На другой площади было другое кафе. Облегченно вздохнув, вошли в него. Да, в городе было две площади. Но одно кафе с двумя выходами! Старый знакомый, оставив бокал вина на столе, решил проводить тупых иностранцев лично.

Замок оказался просто из сказки! С зубчатыми башнями, горгульями и химерам и замечательным сторожем - огромным черным псом Жюлем, обожающим всех на свете с первого взгляда. Наш «курятник» -  двухэтажный дом с набором услуг апартамента минимум 4 звезды. Камин, терраса. О предыдущих жильцах напоминала коллекция куриц из всевозможных материалов - от фарфора до шелковых подушек, расставленная умелыми руками в прованском интерьере. Он действительно удивительно уютный, рафинированный и встречается здесь в каждом доме.

Утро началось с постимпрессионистского пейзажа, открывающегося с террасы. Горизонтальные линии всех оттенков южного восхода пересечены рядами характерных, по-провански подстриженных платанов. Быстрый завтрак и... вперед, к открытиям!

Решили начать с Монмажур (De Montmajour), но по дороге увидели нечто напоминающее французскую Покрова на Нерли. Одинокая, достойная как монашенка на холме стояла церковь, полностью сохранившая свой первоначальный романский облик. Учитывая, что это первый европейский стиль после падения Великой римской империи, мы пришли в полный восторг и долго ползали по скале, фотографируя над дверьми храма Адама, Еву и подлого змея, взирающих на окрестности с XII века. Потом мы привыкнем к подобным встречам в Провансе. Но это была первая! Прелюдия.

Могучий комплекс Монмажур из светло-серого камня возвели на скале 900 лет назад. Вверх от дороги устремляются стены, которые лично знакомы со всеми страницами бурной истории Франции, защищавшими и спасавшими десятки поколений жителей Прованса.

Огромные залы церкви Святого креста. Уникальный некрополь, единственный в своем роде. Могилы для усопших вырубали прямо в скале под монастырскими башнями. Время распылило прах, но оставило потомкам на память ровные глубокие морщины под высокой башней монастыря-крепости. С площадки на  башне открывается вид на город Арль. Из серии пейзажи Прованса. Это когда перед вами предстают бесконечные пространства с полосой синего моря или горных вершин на горизонте. На живописном фоне, увековеченном многими великими художниками, обязательно вырисовываются силуэты древних городов, замков, монастырей.

Перед героической сценой вспомнились слова знаменитого трубадура Бертрана де Борна: Люблю я гонцов неизбежной войны./ О, как веселится мой взор!/ Стада с пастухами бегут, смятены./ И трубный разносится хор/ Сквозь топот тяжелых коней!

До Арля мы еще успели в Сен Жиль. К чашке отличного кофе в местной забегаловке мы получили ностальгическую зарисовку из французских фильмом 60-70-х годов. Обстановка - точное ретро, включая антикварный музыкальный аппарат и местных аборигенов, играющих в бильярд. Если бы в кафе вошел Жан Габен (Мегрэ) с трубкой в зубах, думаю, мы бы не удивились. Город Сен Жиль знаменит трехнефным собором. Отличный образец романской архитектуры, где нет ничего лишнего. Но приблизившись к церкви, открываем целый мир странных образов - героев каменных книг Средневековья.

Епископ Бернард Клерворский возмущенно писал о романской скульптуре: «В монастырях перед взорами читающих братьев эта смехотворная диковиность! Грязные обезьяны, дикие львы, чудовищные кентавры, пятнистые тигры, рыбы с головой четвероногих. Люди предпочтут читать по мрамору, а не по книге. Будут разглядывать пестроту различных образов, а не размышлять о законе Божьем!» Замечательно, что фантастическая летопись дошла до наших дней и можно читать дальше на капителях, окнах, рельефах стен и дверей. Так что, каждый собор Прованса - игра в «угадай, что хотели поведать веселые каменотесы, жившие почти тысячу лет назад». Неважно, что мы никогда не узнаем, как в компанию святых отцов попали полуящеры-полуптицы. В неразгаданности есть своя прелесть, в тайне - стремление хотя бы просто с ней пообщаться.

Почему-то Арль запомнился не так хорошо, как мы предполагали. Да, вот она римская арена, а там улица, напоминающая картину Ван Гога «Кафе в Арле». Возможно, мы просто слегка устали и все моральные силы ушли на  суровый собор Сен Трофим с его потрясающей скульптурой, которой Арль славится не меньше, чем своими фестивалями. Возможно, нам не доставало прекрасных арлезианок на улицах в алом бархате и белоснежных кружевах.

Поэтому, ограничившись приобретением сантонов  - крошечных фигурок из глины или дерева, представляющих население Прованса за прошедшие века в миниатюре, мы отправились к своему замку. Сантоны - отдельная страница. Да, повсюду в сувенирных лавках мира можно найти игрушечные фигурки местных героев. Но в Провансе - это мини-страна с точными копиями замков и рыцарей, прекрасных дам и городских площадей, доброжелательных коров и сердитых драконов. Единственное, о чем мы потом пожалели, что купили их мало.
На следующий день по совету наших хозяев, владельцев замка и «курятника» мы отправились знакомиться с душой Прованса -  передвижным рынком.

Ежедневно в каком-нибудь городке устраивается ярмарка. И следуя за ней, вы непрерывно путешествуете по стране вечного праздника. Наш первый базар оказался в Иль де Сорже. Местная Венеция - город каналов и водяных мельниц. На набережных, площадях, в улочках и переулках было... Ох, чего здесь только не было! Сияющая глазурью керамика, включая полезные подставки под ложки, чудесные вышитые жилетки, шали, кружева, цветастые арльские юбки, шляпы, шляпки, зонтики,  сундуки, фонарики, коврики... А с другой стороны, как из рога изобилия, на прилавки вываливались горы овощей и фруктов, охапки сухих трав,  аппетитные копченые деликатесы, сыры... А еще, сосуды с оливковым маслом и гигантские оливки. А еще, буквально на всем изображение пчелок - символа Прованса. А мыло, а парфюмерия, а лаванда! Нет, это описать невозможно.

Толпа на рынке веселая, доброжелательная, но без восточной назойливости. Такое чувство, что все пришли пообщаться, а потом уже что-либо купить для порядка. Здесь, под столетними платанами играют на гитаре. Там, у входа в храм улыбающаяся дама, примерив шаль, заплатив не торгуясь, завязывает ее на шее и поднимается по ступеням на службу. На крошечной площади над каналом живая копия Эдит Пиаф поет практически голосом великого воробышка под аккомпанемент аккордеона.  Туристы есть, но немного. Русских не было совсем. Основной состав нарядной, очень праздничной толпы - французы.

Хотя день был будний. Мы объелись черносливом, напробовались вина и сыров, приобрели массу нужных и абсолютно бессмысленных вещей. И были совершенно счастливы. Если это действительно душа Прованса, то он - вечный ребенок, который обожает сказки, игры, загадки и все самое вкусное и красивое.
Территория Прованса простирается от самого синего моря до таких же синих гор. А перед мощными хребтами рассыпалась цепочка гор поменьше, каждую из которых венчает городок в табакерке.

Город Гор сложили из камней лет так 800 назад. Именно сложили. Без цемента и других скрепляющих веществ. И он не только не развалился, не смотря на пожары, войны и прочие напасти, но стоит незыблемо и по сей день. Гор был построен по привычной методике - секрету местных мастеров. Вот так, просто из камней сложен солидный замок на единственной городской площади, дома бывших вассалов, а сейчас свободных жителей, торгующих перед замком сувенирами. На подоконнике кафе развалился кот размером с приличную собаку. Ленивый, хмурый, усталый от хронического внимания. Пока мы пытались погладить киску, из кафе вышел хозяин и предложил нам кофе. Плохой кофе в Провансе не бывает. Это мы теперь знаем точно.
Горы бывают синие, серые, зеленые. А в Провансе еще бывают горы огненно-рыжие и золотистые, то есть, всех оттенков охры. Другими словами, мы приехали в Руссильон.

Однажды рыцарь и трубадур Гийом де Кабестен увидел прекрасную Серемонду - юную супругу старого и злобного хозяина замка. И влюбился. Старый муж оказался ужасным злодеем. Он подло убил влюбленного и преподнес на ужин его сердце своей прелестной супруге.

«Ах мой повелитель!», - сказала бедная Серемонда. - Ничто на свете не сравнится для меня с сегодняшним ужином. Дабы не осквернять его, клянусь Вам никогда не притрагиваться больше к еде!». И бросилась красавица вниз с высокой башни. Кровь прекрасной Серемонды пропитала землю и превратилась в охру. С тех пор в Руссильоне добывают лучшую в мире охру 17-ти оттенков. Красивая и грустная легенда. В Руссильоне очень красиво и совсем не грустно. Замок не сохранился, но сюда обязательно нужно приехать.

И не только чтобы прогуляться по улицам, где каждый дом представляет часть грандиозной палитры. Непременно пройдите по самым ярким на свете тропинкам, спуститесь в карьер в золотистые пещеры, а потом поднимитесь на оранжевые горы, в которые вцепились корнями изумрудные сосны. Если среди ваших друзей есть художники, то Вы можете приобрести для них лучший подарок - набор красок из Руссильона.

Мы вновь в Авиньоне. «Кто не видал Авиньона во времена пап, то ничего не видал! Не было другого города равного ему... С утра до вечера крестные ходы, паломники, улицы усеяны цветами, убраны коврами. Пестрые галеры на Роне, латинские песнопения, звон колоколов. А в той стороне, где мост, не умолкали тамбурины. Ведь у нас народ выражает радость пляской. И день и ночь на Авиньонском мосту плясали фарандолу. Да как плясали!». Мы не могли перенестись в Авиньон, описанный Альфонсом Доде. Но кто не видал Авиньона...

«На авиньонском мосту, мы все танцуем по кругу…». На знаменитом мосту не танцевали, а целовались. Влюбленные сидели на перилах, обнимались над пропастью реки, куда столетия назад обрушилась часть грандиозной конструкции. Мост впечатляет даже в урезанном варианте. А главное, с него открывается лучшая панорама Авиньона - сказочного города. Внутри родных средневековых стен, сохранившихся полностью! Точка всего туристического притяжения Авиньона - Папский дворец. В XIV столетии в течении 70 лет город был центром католической церкви. Здесь правили 9 пап, включая Бенедикта XII и Климента VI. Вот тогда и построили огромный дворец, похожий больше на солидную крепость. О папах напоминает колокольня храма, увенчанная позолоченной скульптурой Богородицы. Правда церковь построена на 200 лет раньше дворца.

Внутри дворца сейчас музей, где вполне разумно соединили технический прогресс и древнюю историю. Огромные залы, гобелены, фрески и тут же на экране можно «перелистать» страницы средневековых манускриптов, повествующих о папах и антипапах. От стен дворца ступенями спускается к светской жизни широкая площадь. Кривые, узкие и очень высокие улочки обязательно приводят или к главной площади с мэрией/ или ко дворцу, под которым находятся километровые пространства когда-то тайных ходов. Вот вот из-за колонны выйдет ну если не кардинал, то романтичный трубадур.

На очередной мини-площади прохожих зазывали на вернисаж. Но не в галерею, а в бар. Ознакомившись с творчеством местного Кандинского, мы еще и попробовали десяток разных сыров с трюфелями.
А затем отправились в Шатонёф дю Пап, где к потрясающему сыру приобрели достойное вино. И выпили за процветание Прованса.
Но, конечно же, самый потрясающий мост Прованса не в Авиньоне, а в Пон дю Гар.

И река Гар давно обмелела и Римская империя, создававшая подобных колоссов, исчезла. Сейчас только эти тесаные 6-тонные глыбы грандиозного акведука напоминают нам о вечности. Через золотистые арки 3-ярусного сооружения виден ландшафт, достойный лучших живописцев. Да, когда дуэт природы и человека звучит в полной гармонии, на свет появляются шедевры вроде Пон дю Гар.

Прованс бесконечен по мозаике открытий. Марсель и замок Иф, Ним и французский Парфенон, грандиозный римский театр в Оранже, герцогский город с улицами-аркадами Узес, действительно маленький Париж - столица провинции Экс де Прованс, город трубадуров и художников Ле Бо де Прованс, Сент Реми и Ван Гог, Фонтен де Воклюз и Лаура и Петрарка... А еще, в Провансе есть коррида и праздники урожаев, музыкальные фестивали и день Тартарена в Тарасконе, международное фотошоу в Арле и праздник лаванды в Солте, благословение моря в Сен Мари де ля Мер... И так 365 дней в году. Чудный край Прованс, благословенная людьми и веками земля, куда обязательно возвращаются...

Екатерина ВЕРЕШ